northern_wind: (old tree)
Дошли руки записать впечатления от второго фестиваля инди-парфюмерии.
Это первая часть, продолжение следует.


Фаина Глазырина, Dzambhala (зеленый чай, шипр)
Пока что мой любимый запах с этого фестиваля. С блоттера в первых нотах очень и очень чай и именно зеленый, Би Ло Чунь в чашке. Затем проступает шипровость, намек на терпкость за обманчивой нежностью чая. Легкая пыльность чайного домика и что-то вроде благовоний.
На коже он теплее и чуть более пряный, слышно золотистое сияние, о котором писала автор.
Для меня это чай посреди путешествия. Такого, где не знаешь, что обнаружишь в конечной точке пути. Или чай, заваренный служителем храма для себя.


Анна Герасимова, Лапсанг Сушонг (черный чай, восток)
С блоттера убедительный лапсанг сушонг - уместен и дым, и османтусовая абрикосовость и даже фенольные кастореумные ноты. Реконструкция удалась, и одновременно это не просто копия запаха, это именно духи. Шлейф чудесный, тонкий и отчетливо парфюмерный.
На моей коже, увы, рассыпался в компот из сухофруктов.


Анастасия Денисенкова, Japanese Linden Blossom (зеленый чай, фужер)
Мне показался скорее смесью белого чая и липы. Верх - очень обаятельная липа, в середине уходит в сухую траву и уютные мускусы. В тот момент, когда я растерянно думаю "и это всё?" и начинаю скучать - переходит снова в липу. В донышко цветка или наоборот в заваренный чай, в прозрачную медовость.
Не знаю, могу ли назвать это фужером, но очень нравится


Мария Соколова, Чага (чайный напиток, шипр)
Фиалково-мускусный шипр, совершенно очарована им. Дерево, талая вода, оттеночно проглядывают цветы. Кеуда с ее водно-грибными и медовыми нотами тут как нельзя более уместна и каллиграфически изящна.
Ближе к базе появляется древесная сладость и лабданумная смолистость.
Отдельно я восхищена переданным ощущением талой воды. Знаю насколько сложно его сделать.


Елена Майоркина, Sūrya Namaskāra (зеленый чай, одеколон)
Открывается срезанной травой и цветущими одуванчиками, напоминает "скрученные" зеленые чаи. Позже уходит в монотонную травянистую ноту и, увы, больше никак не изменяется.
Была бы рада такой отдушке, но в духах все же хочется больше развития.


Галина Tamanu, Сорные травы (черный чай, фужер)
В первых нотах тенистый хвойный лес, позже остается прохладная лесная зелень, но уже без хвои. Очень нишево и очень красиво.
Прочитав у автора о чертополохе, в середине действительно чувствую чертополоховую пыльцовость. Ближе к базе становится слышен сдержанно-терпкий табак - ощущения леса и прохлады он не нарушает, но дает внутреннюю рифму, сообщает конструкции "парфюмерность".
Для фужера мне показался недостаточно структурным, но как запах леса прекрасен. В такой можно влюбиться.
Мне нравится как смесь синтетических и натуральных компонентов позволила сделать "ощущение присутствия".
northern_wind: (moon)
Обычно равнодушна к деметрам (слишком просты и химичны для меня), но нежно люблю Firefly.
Он похож на запах ночного сада или предгрозового воздуха.
Не озона, а вот как когда ветром начинает доносить запах того места, где дождь уже прошел.

Сумерки, прохлада, немного зелени, чуть-чуть воды.
northern_wind: (purple flowers)
Blackpepper CDG действительно пахнет перцем, а потом можжевеловой стружкой и ничем кроме можжевеловой стружки.
Все, кто когда-то хотел можжевельника - вот он.

Распробовала L'Eau D'Hiver.
Стоило с него начать, глубоко разочароваться, десять лет коллекционировать духи и шесть - делать самой.
Да, запах растаявшей в руке пригоршни снега и февральского ветра.
Но не напрямую. Эмоцией, всеми теми же ощущениями.
А еще молока и сирени.

На мне все еще не сидит, но можно носить на волосах и на одежде.
northern_wind: (old tree)
Набрызгала вожделенный Memoir на себя и на мне он распался на табанон, изобутилхинолин и сандаловую пыль. Никакой дождевой шелковистости, никакой сновидческой неназванности.
Табанон с изобутилхинолином я и сама могу смешать.
На шарфе его носить, что ли.

Baraonda Nasomatto действительно пахнет пробкой от портвейна. Или портвейном на донышке бокала. Ближе к базе - виски.
China White зацепил, мускус с замшевой текстурой. Наверное, идея авангардности неприменима к мускусам, но хочется именно так его назвать.
Black Afgano таки действительно пахнет потными моджахедами. Одобряю.
(не прошло и пары столетий, как я добралась до Nasomatto)

Какой-то из Starck (показалось, что Peau de Pierre, но могла перепутать) пахнет похоже на L'Ete Douce Артизанов - липой и песочным тестом, но более слитно и более вымороченно, флюоресцентно. Через несколько минут начинает кружиться голова.
Надо все три проверять на коже, конечно.

Отовсюду исчезли Артизаны. Их где-нибудь в оффлайне еще показывают?
northern_wind: (color)
[livejournal.com profile] sora_ruri привезла коробку пробников House of Sillage.
Очень интересные, много "воздушного" востока. На блоттере не раскрываются, исключительно на коже.

Понравился Emerald Reign и показался сначала фужером - видимо, кардамон с мускатом, кориандром и геранью сыграли со мной в иллюзию лаванды. Кардамон немного камфарный и кажется поначалу мягкой и вежливой мятой.
И пудрово-бензоиново-сандаловая база, похожая на любимые мной Bois d'Armenie .

заявленные ноты: мускатный орех, кардамон, кориандр, герань, сандал и бензоин.
northern_wind: (purple flowers)
Запоздало попробовала переформулированную Мицуко. Тоска. А так хвалили.
Буду искать еще флакон винтажной.

Galop d`Hermes мне кажется сделанным в том же почерке, что и их платки.
Контрастно, потрясающе стильно, шелковые эти переливы. И очень скучно.
Эллена был больше этого стиля. С новой парфюмером мир возвращается на собственную ось, и к этой оси я равнодушна.
Объективно же - очень, очень круто, розовая вода с шафраном и прозрачной кожей. Роза непостижимым мне образом одновременно восточная и акварельная. Такая роза требует уда, но его-то как раз и нет, и это несбывшееся ожидание завораживает.
northern_wind: (нежность)
Мне нравится, что парфюмерия становится все ближе к ольфакторному искусству.
Побывали в воскресенье с [livejournal.com profile] danielle_noire на выставке "Запахи — невидимая красота Петербурга", и она невероятно хороша.

Удивило, что авторы использовали натуральные компоненты — я не знала, что руководителем выставки была Лайме Кишкуне (виленский натуральный парфюмер и ольфакторный художник), и ждала синтетики и более простых, "обобщенных" запахов — цветущих лип, моря, перегона метро.
Получилось изящное, авторское и одновременно очень точное видение, настоящие ольфакторные картины. Щемяще-тревожный аромат гримерки театра, морской воздух и свежая трава у дамбы, ночная сырость Летнего Сада. Они все в первую очередь красивы, а еще это способ посмотреть на мир чужими глазами. Вернее, простите, носом.

Понравилось как это решено технически - под большими стеклянными "куполами" развешаны плетеные шары с запахами, нужно заходить под купол и дышать. Все-таки, запах — это очень личное переживание, и купол эту эмоцию поддерживает.
Можно послушать и отдельные ноты, из которых создавались композиции — они стоят в соседнем зале.

Если вы еще не были и живете в Питере или планируете приехать, рекомендую сходить. Выставка идет до 6 ноября.



northern_wind: (a scent)
Внезапно об M/Mink у меня сложилась вся линейка Byredo.
Они для самовыражения и жестокого троллинга в условиях корпоративного дресскода (ну кроме Pulp, может быть, он непостижимо громкий).
Очень сдержанная марка и одновременно сюжетная.

Mink же прекрасен. Чернила, шафран (в ржавых своих аспектах), серединка тюльпана. Мог бы быть духами жанра "знаете, вообще-то я не очень хороший человек", но совершенно не шлейфовый.

Наконец распробовала их же Baudelaire (раньше показывала другим из-за нот, но не понимала сюжета сама). Сладковатая ядовитая томность в окружении цивилизованной кожаной дымности. Хорош. Про Бодлера нельзя было придумать более точный запах.

Перепробовала какое-то количество чужих чаев. После фестиваля и своих попыток собрать из синтетики черный чай могу сочувственно вздыхать "дада, я вижу эти попытки соединить пиразины с остальным".
northern_wind: (late october)
Запоздало осознала сколько в современных фужерах мускуса.
В моем обожаемом Fou D'Absinthe его чуть ли не пополам с кумарином, причем даже не самого поликорректного.

Без мускуса этот аккорд действительно получается чересчур брутален/шероховат.
northern_wind: (late october)
Memoir Man Amouage дивно хорош. Горький и тёмный. Предельно "социальный", но про хозяина сразу все понятно.
Его классифицируют как кожаный фужер, абсолютно ничего фужерного я там не слышу, но как же прекрасен.
Ладанный дым, полынь, кожа, табак, сандал, амбровые ноты и чуть-чуть мха. Мне почему-то чудится горечавка (оттенок темно-зеленой чуть припудренной горечи), хотя в нотах и не заявлена.
Запах леса, антикварного магазина и старинных книг.

Зарифмовался для меня с маллевским дягилем (не знаю почему. не вижу совпадающих компонентов), как если бы это был тот же самый аромат, но на пару октав ниже.


L'Orpheline Лютана собрана из обычно "вспомогательных" элементов (амброксан, изо е гамма, что-то еще, что я не опознаю), которые обычно используются для того, чтобы оттенить, сгладить и приподнять другие компоненты. Запах-призрак, фокус с исчезновением.
И ладан поверх. Мне мимолетно чудится еще мох, но я тут же решаю, что показалось. С другой стороны, в лабиринт из зеркал надо что-то ставить, почему бы и не мох.

Я скучаю по его старому направлению, если честно.

Upd: про Memoir на luckyscent пишут: "Trying to describe why I like it, though, is like trying to explain a dream the next day--everything is clear in my head but I can't seem to put it into words."
northern_wind: (late october)
Добралась до колокольцев Лютана.
О!

El Attarine - чистая радость. Очень давно хотела его попробовать.
Тёплый, переливчатый, мягкий, цветочно-нежный без цветочности, совершенно прозрачный.
Не слышу в нём ни кумина, ни мёда, ни бессмертника. Если бы попросили угадать пирамидку, сказала бы что это какие-то очень необычные цитрусы в смоле и мускусе (как будто их переместили в серединные ноты, замедлили, поймали в янтаре). Как будто шафран с цукатами.
Он светится и он изящный как восточные орнаменты.

Fourreau Noir - дым поверх едва заметного светлого мускуса. Многослойный, насыщенный, одновременно каллиграфически изящный.
Заявленные тонка едва слышу, только мерцающую дымность.
(ждала этой дымности скорее от Encens et lavande, но вот они как раз не отозвались)
Один из лучших его запахов, по-моему. Носила бы каждый день, и, наверное, буду.

Borneo 1834 для меня сложился почти в агаро.
Головой понятно, что это пачули, шоколад и лабданум, но есть там грязноватая чернильно-водная нотка (как земля после дождя), которая в лучших борнейских удах присутствует. Если бы я не знала, что он вышел до всеобщей моды на агаро, я бы точно эту ноту вчитала.
northern_wind: (seashore)
Внезапно понравились Salina от Laboratorio Olfattivo.
Долго думала, что они чересчур химические (это было главное мое парфюмерное разочарование), а тут попробовала, и в шлейфе красота невероятная. Как будто правда морские брызги и миртово-кедровая роща неподалеку.
Напрямую с запястья все равно химические, правда.

Смешно, что у них был гораздо более носибельный запах Alta Marea, но его они определили в запахи для дома. Я бы сделала наоборот.
northern_wind: (old tree)
В фейсбуке дорогие парфюмерные коллеги сказали, что тубероза им пахнет гречкой с маслом, пришлось варить в ночти гречку.
Слушайте, а правда пахнет. Аргх.
Теперь не знаю что для меня навсегда испорчено - тубероза или гречка (которая стала из еды парфюмерным объектом). Наверное все-таки гречка.

Впрочем, это все ерунда в сравнении с осознанием, что гардения пахнет грибами.
northern_wind: (крадется)
Теперь духи с агаро есть даже у Ив Роше (не что-нибудь, а Rose Oud, чтоб вы знали). Дожили.
Я, эээ, не знаю что сказать.
И Фредерик Малль вот выпустил воплощение чудовищности, пахнущее чернилами и слоновником.

Пойду вздыхать над Borneo 50k от Энсара (уподоблюсь персонажу Экзюпери и скажу, что он стоит 1500$ за 3мл. у меня есть крохотный пробничек).
И реконструирую горящий камбоджийский, что ли. Я варвар и из всего возможного великолепия предпочитаю цветочненький aquilaria crassna.

upd: а еще у Энсара есть Oud Sultani, и это вообще что-то запредельное. лучше бы для Малля реконструировали его.
northern_wind: (Default)
Пыталась с целью воскурения найти щепки красиво пахнущего дерева, но везде предлагают покупать либо кубометрами для промышленности, либо поделки-статуэтки. В основном статуи Будды.
Если я куплю статую Будды и сожгу её, это очень плохо, да?
northern_wind: (old tree)
[livejournal.com profile] infty сфоткала мои пробирочки, они милые.



Еще забыли в чайной пробирку "Актинии". Кто-то найдёт и удивится.
northern_wind: (clear skies)
Боже, сформулировала наконец, что делает в парфюмерии Джакобетти. Импрессионизм же.
Все удивлялась, что она настолько буквальна (сирень, растертый инжирный лист, лес с лопухами). Ни один парфюмер этого уровня не буквален _так_, у них игры с обоняющим и изобретение языка.
Ну а какой ей еще быть.

И это даже не та буквальность.
Зачем рисовать что-либо еще, если можно сразу рисовать свет. Зачем изображать сухими специями дождь, а лилиями эмоцию ужаса, заводя коллекционера в лабиринт, если можно сразу изобразить чистую радость и восторг от запаха, напрямую.
Послегрозовая нагретая солнцем сирень будет только инструментом, красками, не предметом изображения.
northern_wind: (Venice)
Нашла при уборке "Воздух Авалона" Нигель, в очередной раз восторгаюсь тонкостью оттенков. Не знаю, научусь ли когда-нибудь делать такого изящества сочетания.
Чем глубже закапываюсь в составление своих духов, тем больше радости испытываю от чужого.
northern_wind: (Venice)
Еще один анонс.
Я открываю формат парфюмерных экскурсий. То есть, завожу человека в ЦУМ и через час вывожу оттуда с новым любимым ароматом. Или тремя.
Если вы не хотите разбираться в классификациях, брендах и парфюмерах, а просто хотите запах подходящий лично вам, вам сюда.

Фокусируюсь я на нишевой и люксовой парфюмерии (тем, что обычно называется "селективной". о том, что это такое, недавно замечательно написала Любовь Берлянская). Это не столько про "просто пахнуть красиво", сколько про "рассказывать о себе историю выбранным ароматом".
Процесс происходит следующим образом: вы говорите о своем желании, я отправляю вам несколько вопросов, на которые вы отвечаете, три-четыре дня я думаю, после чего мы договариваемся о времени встречи и идем выбирать запах. Сама экскурсия занимает примерно час. После встречи я отправляю вам рекомендации где покупать выбранное, не разоряясь в процессе.
Стоит это 3000р, оплата при встрече.

Отзывы тех, кто уже поучаствовал:

adworse:
"Побывал в парфюмерном путешествии под руководством юзера senchaid, нашел себе одни совершенно отличные духи (буду носить) и еще трое просто хороших. Денег своих стоит с лихвой; senchaid слушает весь обывательский лепет про запахи и тут же переводит на язык блоттеров и пшиков.
Так что кто в задумчивости на предмет как обновить парфюм — горячо рекомендую."


[livejournal.com profile] red_foks:
"Вчера с nothern_wind искали ароматы для истории про предъявление и агрессию, про дистанцию и структуру. Внутренний колет или косуха - защита, но при этом все-таки не полный латный доспех. Из близких образов - рыцарский турнир и денди-спортсмены. И cаундтерк ко всему этому из Manowar и Týr)

Очень интересный процесс. Что-то не нравилось совсем, что-то было интересным, но про другое. А что-то попадало совсем в точку. За час оббегали ЦУМ и кусок ГУМа, послушали кучу всего и в итоге остановились на 4 запахах, которые про то. Хочу еще раз их послушать уже самостоятельно, в другую погоду.

И практически все очень мужское, как я и хотела.
А основное впечатление - "никогда не думала, что такое бывает"."


Она же в процессе выбора: "Я поняла что бывает парфюмерный оргазм."

(если вдруг кто-то еще напишет отзывов, я буду очень рада!)

Всё это по-прежнему в Москве.
Записываться можно в комментариях, в личке ЖЖ или в почте - etercian (at) gmail.com.
Чуть позже я повешу это верхним постом.
northern_wind: (Venice)
Попробовала два восхитительных нарцисса.

Hermes - Narciss Bleu скорее даже ирисовый, чем нарциссовый, рифма к Hiris.
Прозрачно-витражный и акварельный, очень аристократичный.
Эллена говорит, что хотел передать скорее тактильное ощущение, чем просто запах.

Penhaligon's - Ostara - идеальный солнечный аромат, я даже не знаю нарцисс это, мёд, донник или одуванчики. Или вообще какие-то плодовые.
Запах ярко-желтый, сияющий и радостный. Очень заметна та нота, которой делают цикламены и гиацинты, но здесь она каким-то удивительным образом не резкая, просто прозрачная и хрусткая.
Ближе к середине уходит в нарциссовость в окружении глубокой пряно-мокрой зелени. В базе, кажется, ванильная пудра, светлое дерево и притихшая, едва заметная тёмно-зеленая горечь.

Делал Бертран Дюшафо. Я все не могу никак описать как называть то, что он делает. Истории масштаба в десятки веков? Эмоции размером с эпос? С мифологию целого народа?
Вот он этот масштаб вложил в то, чтобы передать "свечение" запаха живого нарцисса.
Та же эмоция весны и радости, несмолкающей песни, что в Le Chevrefeuille Гуталь, но это несравнимые запахи. Не только из-за сложности.
Название как нельзя более уместно. :)

Кажется, все, сделанное Дюшафо, мне следует скупать не глядя.
Я хочу быть такой когда вырасту.

April 2017

S M T W T F S
      1
2 34 5678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 22nd, 2017 04:31 pm
Powered by Dreamwidth Studios